郭娟/文 他的《旅食與文化》題記，寫于1997年2月20日，最后一句是：“活著多好呀。我寫這些文章的目的也就是使人覺得：活著多好呀！”那年的5月16日，汪先生故去。——真可謂，興致勃勃地活到生命終點(diǎn)。

一

汪曾祺先生會吃、愛做菜，是出了名的。

做菜是他的三大業(yè)余愛好之一（另兩個是寫字和畫畫）。他愛逛菜市場，選食材，然后回家洗、切、做，全套活計(jì)：他視作“一種輕量的運(yùn)動”。對成天伏案的人而言，換個姿勢，挺好。他的女兒汪朝回憶父親，腦海里浮現(xiàn)的景象是：寫作間歇，父親起身活動一下，還不忘給晾曬在陽臺上的小咸魚翻個身。

汪先生是家里的主廚，直到1995年左右精力不濟(jì)，才“退出烹壇”——這是汪夫人的妙語。夫人施松卿是他西南聯(lián)大的同學(xué)，學(xué)理科后轉(zhuǎn)外文系，從照片上看，瘦弱娉婷、有林黛玉之態(tài)，但其實(shí)愛騎馬、作風(fēng)爽利不俗：汪先生畢業(yè)后困在昆明黃土坡中學(xué)當(dāng)教員，欠薪，甚至斷炊，采野菜——灰菜、野莧菜、掃帚苗都吃過，可謂潦倒，但這對年輕戀人卻嘻嘻哈哈，名之曰“采薇”；汪先生到北京在午門當(dāng)臨時工，仰看滿天星斗，感嘆“全世界都是涼的，就我這里一點(diǎn)是熱的”，施松卿已妥妥地入職北大、后轉(zhuǎn)新華社了；汪先生補(bǔ)劃“右派”，下放張家口勞動改造，夫人等他歸來……后來子女們長大了，曾笑問母親看上“老頭兒”什么了，答曰：有才華。士為知己者——做飯！而況汪先生一輩子都是住夫人單位分的房子，能不做飯乎？

兒子汪朗記得小時候，父親風(fēng)塵仆仆地從張家口回北京探親，帶回一柄碩大的曬干了的蘑菇，父親用它做了一鍋湯，滿室飄香，味道比雞湯還要鮮。至于父親那時當(dāng)“右派”的滋味，要等到20多年后看了父親的文章，才有所體會。不過，隨遇而安的汪曾祺倒是更愿意記住那些有趣的經(jīng)歷，葡萄的十二月令、莜面卷的粗糲與甘甜、口蘑的肥厚鮮香……他在農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所畫馬鈴薯圖譜，根、莖、葉、花，畫過之后，扔爐子里烤了吃。他在文章中炫耀，他是全中國吃過馬鈴薯品種最多的人。晚年他還念念不忘一種紫皮黃瓤馬鈴薯，吃起來像栗子一樣沙面甘甜，遺憾為什么后來沒見廣泛種植呢？

1980年代，甚至1990年代初期，上飯店還不像現(xiàn)在這樣比較經(jīng)常，更無“外賣”可點(diǎn)餐，食材囿于時地也欠豐富，美食全憑家里“掌勺的”。汪府的家常菜，特色在于“有一點(diǎn)新意”。汪先生做菜如寫文章，靈感飛動。他用故鄉(xiāng)高郵拌枸杞頭、拌薺菜的方法，涼拌北京菠菜，熏干代香干切細(xì)丁，加蝦米、蒜末、姜末一起，在盤中摶成寶塔狀，上桌后淋麻醬油醋，推倒拌勻，鮮爽有回味，深受好評。這道菜，成為家里接待不速之客的應(yīng)急保留節(jié)目。他發(fā)明的塞肉回鍋油條，是將吃剩的油條切成寸段，塞入調(diào)好的肉餡，注意，肉餡中要加點(diǎn)榨菜或醬瓜碎末，油半開入鍋炸，入口“嚼之酥脆，真可聲動十里”。汪先生甚是得意，不僅寫信告訴好友朱德熙，而且不止一次寫入文章。

語言學(xué)家朱德熙是汪先生西南聯(lián)大的同學(xué)、一生的知己。朱德熙曾賣掉一本字典，請汪曾祺下館子飽餐一頓。下雨了，走不了，倆人一直坐到午后，看架上的木香花，那數(shù)不清的半開的花和飽脹的花骨朵……40年后，汪曾祺寫了一首舊體詩，懷念昆明的雨和雨中的那個午后：“蓮花池外少行人，野店苔痕一寸深。濁酒一杯天過午，木香花濕雨沉沉。”

后來，已是著名作家的汪曾祺經(jīng)常出去采風(fēng)、參加筆會。一次，他從外地帶回鮮蘑，下了火車，先奔朱家送一份，囑咐朱夫人趁著新鮮快做快吃。汪先生對美食的熱情與雅意，盡在其中。

汪曾祺會做菜的名聲，引來不少食客。他文中有記：“【中國】臺灣女作家陳怡真（我在美國認(rèn)識她），到北京來，指名要我給她做一回飯。”其中一道干貝燒小蘿卜，用的是正當(dāng)時令、十足水嫩的楊花蘿卜，自己吃了都驚詫：味道鮮甜如此！還有一道炒云南干巴菌，太美味，吃剩的一點(diǎn)，陳怡真打包帶回賓館了。還有一次，美籍華人女作家聶華苓和丈夫安格爾來北京，作協(xié)宴請幾次后，提議讓汪先生在家里設(shè)宴，以為別致——果然，汪先生以淮揚(yáng)菜中的一道煮干絲，讓聶華苓吃得非常愜意，連最后剩的一點(diǎn)湯都端起碗來喝掉了……

為編《汪曾祺全集》，人民文學(xué)出版社召開編輯工作會議，請來的學(xué)者專家中，好幾位都吃過汪先生做的飯菜，沒吃過的人只有羨慕、饞、想，但大家都表示：一定要把汪先生的全集編好。

二

1990年代，汪先生曾邀集作家們寫美食文章，編成“知味集”。那篇“征稿小啟”，他寫得駢四儷六、眉飛色舞：

浙中清饞，無過張岱；白下老饕，端讓隨園……八大菜系、四方小吃、生猛海鮮、新摘園蔬，即酸豆汁、臭千張，皆可一談?；蛐∈信膈r，欣逢多年之故友；佛院燒筍，偶得半日之清閑。親切婉轉(zhuǎn)，意不在吃，而與吃相關(guān)者，何妨一記？作家中不乏烹調(diào)高手，卷袖入廚，嗟咄立辦，顏色饒有畫意，滋味別出酸咸，黃州豬肉、宋嫂魚羹，不能望其項(xiàng)背。凡有獨(dú)得之秘者，倘能公諸于世，傳之久遠(yuǎn)，是所望也。道路阻隔，無由面請，謹(jǐn)奉牘以聞，此啟。

當(dāng)美食遇到“知味”而又能寫之人，會發(fā)生什么？當(dāng)然是一篇篇精彩的美食文章——那是讀了會饞、會餓，讓厭食者起而干飯、減肥者辟谷破防的呀。咸鴨蛋，算不得怎樣高端的食物，經(jīng)汪先生寫過，即成其故鄉(xiāng)高郵的美食名片?！抖宋绲镍喌啊分校且痪?ldquo;筷子頭一扎下去，吱——紅油就冒出來了”，引誘人趕緊去找一枚咸鴨蛋吃吃。

寫普通食材，相比河豚之類，其實(shí)要難寫得多，但如果寫得好，也格外令人信服、贊嘆，皆因人人吃過，可以驗(yàn)證。咸鴨蛋，誰沒吃過呢？炒雞蛋，誰不會呢？但汪曾祺敢寫——

昆明的炒雞蛋特泡。一顛翻面，兩顛出鍋，動鍋不動鏟。趁熱上桌，鮮亮噴香，逗人食欲。

番茄炒蛋：番茄炒至斷生，仍有清香，不疲軟，雞蛋成大塊，不發(fā)死。番茄與雞蛋相雜，顏色仍分明，不像北方的西紅柿炒雞蛋，炒得“一塌糊涂”。

最見功夫的是雪花蛋：

以雞蛋清、溫豬油于小火上，不住地?cái)嚢?，豬油與蛋清相入，油蛋交融。嫩如魚腦，潔白而有亮光。入口既已到喉，齒舌都來不及辨別是何滋味，真是一絕。

把一只蛋寫得跟八戒吃人參果似的，令人向往?？戳诉@樣的文章，而家里也有這尋常的材料，會生出進(jìn)廚房、小試一下的沖動，嘗嘗“入口既已到喉”的爽滑、辨一辨雪花蛋到底是啥滋味。

知味不易，說味就更難。汪曾祺知味而善寫。不論是故鄉(xiāng)的野菜，還是昆明的菌子、內(nèi)蒙古的手把肉、北京的大白菜……四方食事，五味雜陳，食豆飲水，魚我所欲，食肉者不鄙，吃得自由，寫得歡暢。不常讀書的人，也看過、聽說過他的美食妙文。

作家汪曾祺在廣大讀者中名氣那么大，與他“美食家”的名聲大有關(guān)系。

三

食色性也，人生大事，自然是作家筆下常寫常新的永恒主題。男女情事風(fēng)花雪月、愛恨綿長，美食也常常勾人念想，“不思量，自難忘”，“才下眉頭，又上心頭”呀。即便“文革”時期的樣板戲里面“高大全”式的主要人物不可有私欲，也不談戀愛，但還是要吃飯的?！渡臣忆骸分?，新四軍英雄人物郭建光和同志們隱蔽在蘆葦蕩里養(yǎng)傷，被沙奶奶等鄉(xiāng)親們悉心照料，“一日三餐有魚蝦”，以致“同志們說，似這樣長期來住下，只怕是，心也寬，體也胖，路也走不動，山也不能夠爬，怎能上戰(zhàn)場把敵殺！”這段唱詞，寫得詼諧俏皮。生活的煙火氣、平常態(tài)，在那非常時期，非常難得。汪曾祺作為這部劇的主要編劇，于此有貢獻(xiàn)，雖戴著鐐銬跳舞，卻從吃上搖曳生姿了。

美食文章，寫得最多最好的，一定是我們中國作家。中華美食博大精深，中國人愛吃、會吃，在“吃”上下的功夫可真是太大了。“食不厭精，膾不厭細(xì)”，遵孔夫子之言，給灶王爺投喂灶糖，自命“吃貨”而沾沾自喜……吃吃復(fù)吃吃，吃出文化、藝術(shù)來。

當(dāng)汪曾祺寫美食文章時，他說的是什么？

他寫內(nèi)蒙古的羊不膻，因?yàn)槌粤瞬菰系囊笆[，生前已經(jīng)自己把膻味解了。寫野菜，講到用馬齒莧喂畫眉，可清火。他寫牛舌之舌，諧音容易聯(lián)想到“蝕”，所以無錫人叫“賺頭”，廣東人叫“牛利”，而云南人叫“撩青”最為形象，牛舌頭的作用可不是撩起青草往嘴里送嗎？——幽默、有趣、廣見聞。他還提到桃花鹽——如今號稱“中國非遺桃花鹽”，是“青藏高原上的奢侈品”，唐宋時人就有記載：“色如桃花，隨月盈縮”，汪先生雖未詳說，但20多年前就寫入文章，真是美食博聞?wù)摺?/p>

他寫河豚，寫到他就讀的南菁中學(xué)生物實(shí)驗(yàn)室里搜集了各種河豚；他寫幾個同學(xué)坐在教室后面，偷偷分食一位圓臉如氫氣球的廣東女生的叉燒肉，一邊聽陳岱孫先生講“邊際效用”；他寫小時候每逢下雪天，家里總要做咸菜茨菰湯，他頗不喜食，老了卻想起來，作文結(jié)尾寫道：“我很想喝一碗咸菜茨菰湯。我想念家鄉(xiāng)的雪。”——滿滿是回憶，滿滿是懷念。

他回憶沈從文先生不耽美食、一心想著寫作，寫到流鼻血。1980年代，汪曾祺給沈老師做過一回飯，有魚、羊肉，沈老師連說好吃好吃，令他有些傷感。師母張兆和出身名門，能做八寶糯米鴨，據(jù)說“酥爛入味，皮不破，肉不散，是個杰作”，但隨著沈先生一起生活，平時也只做家常菜，她炒的茨菰肉片，沈先生贊茨菰好——格高，比土豆高。在昆明，汪曾祺常陪沈老師吃米線，米線店就在文林街沈從文宿舍對面。巴金來了，沈從文也是在這家小食店請他吃碗米線。米線店對面的牛肉面館，吳宓先生常去，與老板都熟了。戰(zhàn)時昆明物價飛漲，牛肉面每次漲價，老板先向吳先生陳述理由，吳先生認(rèn)為有道理，就用一張紅紙，毛筆正楷，寫一張新訂的價目表，貼在墻上。還有曲社唱“同期”的先生們，唱曲后聚餐，不等吃完，誰出多少錢已算出，店家見了都驚奇，他不知道算賬的人是數(shù)論專家。汪曾祺在文章中贊曰：“窮雖窮，不廢風(fēng)雅”——他贊的是西南聯(lián)大先生們于艱難時世依然有“格”。

他也掉書袋。大略一搜，其美食文章提及《論語》《齊民要術(shù)》《東京夢華錄》《酉陽雜俎》《敦煌變文》《隨園食單》《飲膳正要》《野菜譜》甚至《本草綱目》，更有《云謠集雜曲子》、打棗桿、掛枝兒、吳歌，乃至白雪遺音等，更不必說杜甫詩、蘇東坡詞、關(guān)漢卿曲以及《金瓶梅》《紅樓夢》《水滸傳》等。——這使他的美食文章深蓄著民俗的文化意蘊(yùn)。

他甚至在美食文章中考古。茄子酢，切細(xì)絲，風(fēng)干，封缸，發(fā)酵而成。他懷疑這屬于古代的菹，又引郭沫若的考據(jù)，以為可能是泡菜?！墩f文解字》：菹，酢菜也。他考證漢樂府《十五從軍行》中的“葵”，原來是冬莧菜?！掇丁分械?ldquo;薤”，是藠頭的細(xì)如發(fā)絲韭菜似的莖葉。未及成文，他先就激動地寫信告訴朱德熙。而《宋朝人的吃喝》也是一番既博學(xué)又有趣的考證。——真是吃出了學(xué)問。

他寫莼菜，那是秦少游作為禮物送給蘇東坡的，見其詩《以蒓姜法魚糟蟹寄子瞻》，最后一句“澤居備禮無麋鹿”，所以送上莼菜——那時高郵的土產(chǎn)，現(xiàn)在卻無有，文章最后他寫道：“什么時候回高郵，我得調(diào)查調(diào)查。”莼菜之有無，茲事體大！——見性情，令人莞爾。

他寫：“一個人的口味要寬一點(diǎn)、雜一點(diǎn)，南甜北咸東辣西酸，都去嘗嘗。對食物如此，對文化也應(yīng)該這樣。”他不喜消滅個性、強(qiáng)制一致的鹵鍋，說“有些人總想把自己的一套強(qiáng)加于人，不獨(dú)鹵鍋，不獨(dú)文化，包括其他的東西”。——張揚(yáng)的是個性、包容與自由。

他寫自己愛逛菜市場，“看看生雞活鴨、鮮魚水菜，碧綠的黃瓜、通紅的辣椒，熱熱鬧鬧、擠擠挨挨，讓人感到一種生之樂趣。”他的《旅食與文化》題記，寫于1997年2月20日，最后一句是：“活著多好呀。我寫這些文章的目的也就是使人覺得：活著多好呀！”那年5月16日他故去。——真可謂興致勃勃地活到生命終點(diǎn)。

他寫韭菜花，從五代楊凝式的《韭花貼》字好、文章也極有風(fēng)致寫起，興奮于第一次見到韭菜花這樣極平常但極有味的東西被寫入文學(xué)作品，他為韭菜花高興！楊凝式在接到友人贈送的韭菜花后，正兒八經(jīng)地寫信感謝，可見其口味與百姓差距不大，這讓他對這位官至太子太保的“高干”產(chǎn)生好感。他的筆又蕩開去，引《詩經(jīng)·小雅·伐木》，考古韭菜花配羊肉的吃法起于何時，又體恤北京平民小戶的溫飽、科班里學(xué)戲人的饑寒；他寫有錢人如何講究，把韭菜花與沙果、京白梨一同治為碎齏，倒也不無欣賞，更盛贊云南曲靖韭菜花何以成為神品，故鄉(xiāng)的蝦餅以爆炒的韭菜骨朵襯底如何“美不可言”，如此等等，這篇《韭菜花》，不過兩千來字，卻寫得搖曳多姿，風(fēng)雅而又質(zhì)樸，令人欣欣然感到——生之美好。

四

好吃的食物，汪先生散文寫了，小說還會再寫。這是很有意思的?！懂惐分?，王二的蒲包肉，有細(xì)細(xì)的描寫；《七里茶坊》中的云南各色美食，更是一番濃墨重彩地鋪陳，后來汪先生還寫入詩中：“重升肆里陶杯綠，餌塊攤來炭火紅。正義路邊養(yǎng)正氣，小西門外試撩青。人間至味干巴菌，世上饞人大學(xué)生。尚有灰翟堪漫吃，更循柏葉捉昆蟲。”一個是故鄉(xiāng)滋味，一個是青春記憶，都難忘。

美食、烹飪成為汪曾祺小說創(chuàng)作中很醒目的內(nèi)容和非常有效的藝術(shù)手段。《侯銀匠》中，侯菊出嫁后，在婆家很能干。老大愛吃硬飯，老二愛吃軟飯，公婆愛吃爛飯，侯菊在一口鍋里煮出三樣飯。“爛飯”，在此前諸多版本中都作“燜飯”；編《汪曾祺全集》時，分卷主編李建新查汪先生手稿，發(fā)現(xiàn)汪先生寫的是繁體的“爛”而非“燜”！改過來，意思就順了：硬、軟、爛，說的是飯的軟硬度。小說不免夸張，煮飯或許簡單，但說侯菊能在一個盤子里炒出不同味道的菜，卻真難以想象，但聰慧能干的人物形象凸顯出來，被讀者記住了。

《郝有才趣事》，主角郝有才在劇團(tuán)里干雜活，工資低，日子過得仔細(xì)，但吃上有講究。買菜貨比三家，還自帶小秤；他對家附近的燒餅、焦圈做過周密調(diào)查；隨劇團(tuán)外出，帶自家烙餅及“鹵蝦醬、韭菜花、臭豆腐、秦胡椒、豆醬、芥菜疙瘩、小醬蘿卜，瓶瓶罐罐，丁令當(dāng)瑯”，他自信“五味神在北京”，“在北京，哪怕就是蝦米皮熬白菜，也比外地的香”……這樣一個人，“文革”中就有了一些“趣事”……不過他最開心的，是進(jìn)了“樣板團(tuán)”吃上“樣板飯”——番茄燜牛肉、香酥雞、糖醋魚、包餃子、炸油餅……天天過年！他吃胖了。從“吃”寫人物、寫時代，汪先生下筆既刁又準(zhǔn)?！栋饲q》中的主人公非常慳吝，怎么表現(xiàn)？也是——吃上見。

汪先生的小說以吃食做題目的也不少。《熟藕》為“熟藕”這種食物立傳，人物故事倒像是陪襯，小說最后一句是：“但是煮熟藕的香味是永遠(yuǎn)存在的”?！恫韪伞芳?xì)寫“茶干”的炮制，“每一道工序都不許馬虎”，由此寫出了人物與精神。小說結(jié)尾，汪先生總結(jié)道：“一個人監(jiān)制的一種食品，成了一地方具有代表性的土產(chǎn)，真也不容易。不過，這種東西沒有了，也就沒有了。”這樣的“工作總結(jié)”式的結(jié)尾，想來不大合乎“小說作法”，但全篇看下來，這一句卻非常自然，非常感人?！饵S油烙餅》《荷蘭奶牛肉》題目香噴噴，寫的卻是食物匱乏時期的故事，一篇以兒童視角的懵懂沖淡悲憤，一篇以荒誕筆法對生存之嚴(yán)酷“見怪不怪”，除盡感傷主義，只細(xì)細(xì)寫來，卻比一切聲淚俱下、歇斯底里，更令人難忘：牛肉香氛氤氳，工人們“既不猜拳，也不說笑，只是埋著頭，努力地吃著……”細(xì)細(xì)讀來，相當(dāng)震撼。

《七里茶坊》以樂事寫哀景，云南的美食、口外的羊肉，讓1960年荒寒中的人們在精神會餐中有一時的陶醉；而壩上人不辭辛苦、頂風(fēng)冒雪趕牛下來，就為了讓壩下人過年能吃上一口肉。底層人民互相支撐、共渡難關(guān)的情義，是“美麗的”——汪曾祺很少這樣直白、即便是借小說人物直接抒情，這一次確乎是寫著寫著、感情到了這個程度了，脫口而出、不得不發(fā)；而“七里茶坊”這個小說題目之下，既沒有茶、也沒有坊，只有一個古雅地名的遺存，卻隱約保存著古人高義，那是諸如“西出陽關(guān)無故人”“桃花潭水深千尺，不及汪倫送我情”“海內(nèi)存知己，天涯若比鄰”等千古詩篇所體現(xiàn)的人與人之間深情——依依惜別，送了一里又一里，這是汪曾祺寫這篇小說的陳義所在。

汪曾祺寫美食，也寫飯局?！督鸲摹穼?ldquo;高檔飯局”，揚(yáng)州大鹽商宴請兩淮新任鹽務(wù)道，當(dāng)?shù)匚幕拷鸲氖苎髋悖苑Q“寒士”實(shí)為熱衷，文縐縐拍馬屁，趨附逢迎權(quán)貴，雖“乞食”，卻得意，還暗自譏笑袁枚《隨園食單》“把幾味家常魚肉說得天花亂墜，真是寒乞相”。汪曾祺將這個“斯文走狗”的角色寫得活靈活現(xiàn)。汪先生在小說中布置了一桌“非時非地、清淡而名貴菜肴”的豪宴，如相聲報菜名，甲魚只用裙邊，季花魚只取腮邊眼下蒜瓣肉，用蟹白燒烏青菜，鴨肝泥釀淮山藥，鯽魚腦燴豆腐……汪先生不愧美食家、懂得多，將官商豪奢，鋪陳凈盡。吃豪宴的鹽務(wù)道還標(biāo)榜自己清廉、風(fēng)雅，聽說有河豚，便吟“蔞蒿滿地蘆芽短”，于是鹽商又趕緊上了一道道素炒蔞蒿苔、金花菜、豌豆苗、紫芽姜、馬蘭頭、鳳尾——只有三片葉子的嫩萵苣尖等等，鹽務(wù)道說：這樣好，這樣好，“咬得菜根，則百事可做”；冬心先生說：“一簞食，一瓢飲”……汪先生的幽默與諷刺，實(shí)在高妙。

寫飯局，當(dāng)然也要寫飯店?！度缫鈽呛偷靡鈽恰穼憙杉绎埖甑呐d衰，見出汪先生對餐飲業(yè)了解之深。“川菜揚(yáng)點(diǎn)”，小說中又將揚(yáng)州早茶干絲、包子等大大宣揚(yáng)一篇。包子皮有沒有咬勁，全在揉；面發(fā)得好不好，要切開揉好的面，看看蜂窩眼的大小。揚(yáng)州包子不像北方包子過于暄騰，得發(fā)得只起小孔，謂之“小酵面”……類似的細(xì)節(jié)描寫，就把飯店、人物寫像了、寫活了?？催@篇小說，會相信：汪先生如果開飯店，肯定紅火。

飲食男女，無疑是古今中外小說家關(guān)注的兩大主題。汪曾祺小說，兩廂都寫過，印象中，男女情愛描摹比較清簡寫意，而在吃上濃油赤醬、淋漓揮灑。端的是美食家寫小說。

總而言之，汪曾祺先生的美食文章，寫食單菜譜，也寫食客眾生。他是把飲食當(dāng)作文化現(xiàn)象去思考。他曾給一本談飲食的書作序，其中說：“談飲食兼及上下四旁，其感觸，較之油鹽醬醋、雞鴨魚肉要廣泛深刻得多。”這一句，也說的是他自己。

看他1987年寫的菜譜：拌菠菜，拌楊花蘿卜絲，干絲，扦爪皮，炒苞谷，松花蛋拌豆腐，芝麻醬拌腰花，拌里脊片，塞餡回鍋油條——都是普通家常菜，卻在普通食材中調(diào)動巧思、激發(fā)靈感，有所改良、有所創(chuàng)制，“有點(diǎn)新意”，同時還要省錢省事，盡顯平民本色。才子汪曾祺如此接地氣，文如其人，雅俗共賞。

汪先生晚年偶寫古體詩，自謙“打油”，頗有些感觸：

不覺七旬過二矣，

何期幸遇歲交春。

雞豚早辦須兼味，

生菜偏宜簇五辛。

薄祿何如餅在手，

浮名得似酒盈樽？

尋常一飽增慚愧，

待看沿河柳色新。

又有：

生涯只如此，不嘆食無魚。

亦有蹙眉處，問君何所思。

……

說不盡的汪味。